Chyba każda z nas marzy o idealnie gładkiej skórze na całym ciele, bez zbędnego owłosienia, zwłaszcza na nogach, rękach i w okolicach bikini. Jest wiele metod na pozbycie się niechcianych włosów: jednorazowa maszynka do golenia, woskowanie, depilatory...ale każda z tych metod ma swoje wady, które dla wielu są nie do przeskoczenia.

Według mnie, największą wadą wśród wyżej wymienionych sposobów jest fakt, że wszystkie są tymczasowe. W przypadku maszynki, konieczne jest golenie średnio, co 2 - 3 dni. Włosy odrastają sztywne, widoczne, bardziej szorstkie. Pomijam zacięcia, podrażnienia, czy przesuszenie skóry.

Dalej w kolejności jest wyrywanie włosów wraz z cebulką - za pomocą wosku, pasty cukrowej, czy też depilatora. Generalnie metoda całkiem niezła, o ile nie mamy tendencji do wrastania włosków i rogowacenia okołomieszkowego. Jeśli jednak tak - skóra po depilacji wygląda gorzej niż przed nią, pomimo braku włosków.

Na czym to polega?

Epilacja laserowa, to nic innego jak krótkotrwała ekspozycja włosa na działanie skupionej wiązki światła (czyli lasera), mająca na celu bezpowrotne zniszczenie mieszka włosowego. Bardzo istotne jest, by zostało wykonane kilka zabiegów, ponieważ to, czy włosy zostaną zniszczone, zależy od tego, w jakiej fazie włos się znajduje. Wyróżniamy 3 fazy wzrostu włosa:
● anagen - faza aktywnego wzrostu włosa. W mieszku zachodzą intensywne podziały komórek, by włos mógł rosnąć;
●katagen - faza zanikania. W korzeniu włosa zachodzą procesy przebudowy, a stary włos zostaje wypchnięty w kierunku powierzchni skóry;
● telogen - faza wypadania. Włos jest już całkowicie zrogowaciały, nie zachodzą w nim już żadne procesy metaboliczne.

Istotnym jest, by w trakcie depilacji, jak największa ilość włosów była w fazie aktywnego wzrostu. Wówczas, podczas jednego zabiegu zostanie zniszczone dokładnie tyle włosów, ile było w anagenie. Niestety nie wiemy, który włos jest w jakiej fazie, dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegu, co kilka tygodni.

Jak wygląda zabieg? Czy to boli?

Zabieg nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Z perspektywy kosmetologa, jest dosyć żmudny i męczący dla rąk, natomiast nie ma w nim większej filozofii. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu partii zabiegowej, następuje "ostrzelenie" danej partii, miejsce koło miejsca (głowice laserów są stosunkowo małe - przy Light Sheer ET jest to około 1cm x 1cm).
Czy boli? Mogę mówić tylko za siebie, gdyż każdy ma inną wytrzymałość na ból. Cóż...przy pierwszym zabiegu łzy mi leciały, przy drugim rzucałam niecenzuralnymi słowami. Przy kolejnych było już dużo lepiej. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Ten ból można przyrównać do szczypania albo intensywnego, kłującego ciepła. Można odrobinę ograniczyć dyskomfort za pomocą kremu z lidokainą (np. popularna Emla), natomiast i tak będzie to odczuwalne.

W prawdzie, zabieg najprzyjemniejszy nie jest, nie mniej odczuwanie go jest bardzo zależne od organizmu. W przypadku kobiet - nawet od fazy cyklu menstruacyjnego. Ja w trakcie zabiegu cierpiałam, chociaż nie stosowałam kremu znieczulającego - gdybym go zastosowała, pewnie byłoby całkiem w porządku. Z kolei jedna z moich koleżanek stwierdziła, że mogło być gorzej i właściwie nie wie o co tyle szumu.

Ważną informacją jest fakt, że laser Light Sheer nie usunie włosów jasnych, blond, siwych, czy rudych. LS "widzi" włosy ciemne, ponieważ reaguje na melaninę barwiącą włos. Z tego też powodu nie mogę wykonać zabiegu LS na nogi i ręce - włosy są zbyt jasne, nie widoczne dla lasera.

Jak z efektami?

Jestem po drugim zabiegu epilacji i powiem szczerze, że jestem zdumiona. Po pierwszym, ilość włosów zmniejszyła się o około 30%, po drugim - o kolejne 30%. Prawdopodobnie wykonam jeszcze około 2-3 zabiegów, by mieć pewność, że wytępię włosy w zupełności. Oglądając efekty wśród moich pacjentek, które zdecydowały się na zabieg, jestem pewna, że jest to dobra inwestycja w swoją urodę. Ilość zabiegów jest zależna od koloru i grubości włosa oraz od koloru skóry pacjenta. Najlepsze efekty są osiągane przy bladej karnacji, przy jednocześnie ciemnym kolorze włosa.

Jaki jest koszt tego zabiegu?

Jest to mocno zależne od partii, jaką chcemy wykonać, miasta, w którym decydujecie się na zabieg (w dużych miastach cena jest o wiele wyższa), no i oczywiście salonu. Jest to sprawa bardzo rozbieżna, dlatego nie chciałabym podawać tutaj żadnych konkretów. 

O wspaniałym wpływie peelingów nie muszę się rozpisywać. Złuszczamy twarz, ciało, stopy i dłonie. Korzyści z tego zabiegu jest bardzo wiele: poprawa kolorytu skóry, lepsza działanie kosmetyków, czy wygładzenie powierzchni skóry. Sami lepiej się czujemy pozbywając się martwego, zrogowaciałego naskórka. Ale bardzo niewiele osób wykonuje peeling skóry głowy. Bo w zasadzie po co?

Dokładnie z tego samego powodu, dla którego złuszczamy skórę z innych partii. Skóra na głowie, dokładnie jak ta, na reszcie naszego ciała, samoistnie złuszcza się w ciągu mniej więcej 28 dni - to naturalny proces, w którym stary, martwy naskórek jest zastępowany nowym. Niestety u wielu osób ten proces jest zaburzony, co skutkuje nadmiernie łuszczącą się, ściągniętą i przesuszoną skórą głowy. Peelingi chemiczne do skóry głowy często zawierają również składniki wspomagające walkę z łupieżem, który powodowany jest przez nadmierny rozrost grzyba Malassezia, dlatego szczególnie u takich osób stosowanie ich może okazać się zbawienne. Ale nie potrzeba nam stanów chorobowych, żeby zacząć dbać o skórę na głowie, nieprawdaż?

Tricho-esthetic od Bandi

Trychologiczny peeling oczyszczający od Basil Element

Okres jesienno-zimowy oraz wczesna wiosna, to najlepsza pora na przeprowadzenie kwaśnej kuracji. Ale jaki kwas wybrać? Czy kwasy są odpowiednie akurat dla mojej skóry? Jak długo powinna trwać taka kuracja i jakich efektów mogę się spodziewać?

Zabiegi złuszczania kwasami, to nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która pozwala osiągnąć świetne rezultaty w stosunkowo niedługim czasie. Ponadto, kwasy mają bardzo różne działanie, które jest zależne od kilku czynników:

● rodzaju użytego kwasu, 

● stężenia substancji,

● pH. 

W zależności od tych trzech wytycznych, zabieg może dawać różne efekty. Tymi widocznymi od razu, już po pierwszym zabiegu, jest na pewno odświeżenie i wygładzenie skóry oraz pozbycie się zbędnej warstwy rogowej. Ale te efekty, na dobrą sprawę, może zapewnić nam najzwyklejszy peeling drobnoziarnisty.

Wobec tego, dlaczego kwasy są tak wyjątkowe?

Przede wszystkim, regularnie stosowane daje długotrwałe efekty. Już po jednej kuracji można zaobserwować poprawę jakości skóry, zwiększenie jej elastyczności i poziomu nawilżenia. Ponadto, regularnie stosowane kwasy o odpowiednich parametrach potrafią:

● unormować pracę gruczołów łojowych,

● załagodzić (a w niektórych przypadkach nawet wyleczyć) trądzik,

● odblokować zanieczyszczone pory,

● zwęzić rozszerzone pory,

● uregulować nadmierne rogowacenie naskórka,

● wspomóc walkę w przypadku leczenia ostrzejszych form trądziku,

● poprawić nawilżenie skóry (w przypadku skór suchych).

Jak widać, praktycznie każdy skorzysta z działania hydroksykwasów. Ale z jakimi kwasami możemy spotkać się w gabinecie kosmetologicznym?

Oprócz tych głównych rodzajów kwasów, coraz częściej można spotkać takie z zupełnie innych podgrup. Przykładem niech będzie kwas azelainowy, będący przedstawicielem kwasów dikarboksylowych. Wykazuje mocne działanie keratolityczne (złuszczające i zmiękczające naskórek), przez co zmniejsza tworzenie się czopów łojowych oraz hamuje rozwój bakterii ze szczepu Propionibacterum acnes i Staphylococcus epidermidis, które są odpowiedzialne za powstawanie trądziku. Innym kwasem jest kwas pirogronowy należący do grupy alfaketonokwasów. Jest on pochodną kwasu octowego, czemu zawdzięcza dosyć drażniący zapach. Z tego względu nie wykonuje się zabiegów tym kwasem u osób z astmą. Kwas pirogronowy daje bardzo dobre efekty w przypadku leczenia trądziku grudkowo-zaskórnikowego, działa sebostatycznie i antymikrobowo, dzięki czemu można go wykonywać (jako jeden z niewielu) przy aktywnych stanach trądzikowych. Zmniejsza też widoczność blizn i przebarwień pozapalnych. Jedynym wykorzystywanym w kosmetyce przedstawicielem kwasów LHA, czyli lipohydroksykwasów, jest nowa pochodna kwasu salicylowego - kwas 5-kapriolowosalicylowy. Jego fenomen polega na tym, że oprócz działania, które wykazuje kwas salicylowy, LHA ma o wiele większe powinowactwo do naskórka, przez co działa jeszcze skuteczniej, ale nie agresywniej. Polecany do pielęgnacji skór tłustych, trądzikowych oraz zanieczyszczonych skór wrażliwych.

Który kwas będzie idealny dla mnie?

W zależności od problemu, wybieramy inny kwas. W przypadku skór grubych, tłustych, trądzikowych lub mieszanych zaleca się m.in. kwas salicylowy, pirogronowy, azelainowy i mlekowy. Dobrym pomysłem jest też synergiczne łączenie kilku kwasów dla zwiększenia efektu, na którym nam zależy. Dla przykładu, ja z moją cerą mieszaną bardzo polubiliśmy się z mieszanką kwasów: pirogronowego, mlekowego i azelainowego, które pięknie regulują nadaktywne gruczoły, zwężają pory, działają antybakteryjnie i wyciszająco na aktywne zmiany trądzikowe. Dla skór suchych zaleca się w stosunkowo niskich stężeniach kwasy glikolowy oraz migdałowy, które zwiększą nawilżenie skóry, poprawią jej elastyczność oraz jędrność. Przy skórach wyjątkowo wrażliwych i naczyniowych, świetnie sprawdzą się kwasy z grupy polihydroksylowych, które z racji swoich stosunkowo dużych cząsteczek będą penetrować skórę wolniej, bez nieprzyjemnych podrażnień i zaczerwienień, lecz działanie pozostanie takie samo-skóra stanie się bardziej nawilżona, wygładzona, a jej koloryt zostanie ujednolicony.

Kwas	Działanie
kwas glikolowy	● redukcja przebarwień ● spłycenie blizn ● przyspieszenie odnowy komórkowej ● wygładzenie powierzchni skóry ● wyrównanie kolorytu ● poprawa nawilżenia skóry
kwas migdałowy	● redukcja drobnych blizn ● zmniejszenie grubości warstwy rogowej ● wzmocnienie skóry ● oczyszczenie skóry ● zwiększenie elastyczności i jędrności skóry ● regulacja pracy gruczołów łojowych
kwas pirogronowy	● poprawa ogólnego stanu skóry ● redukcja przebarwień pozapalnych ● redukcja trądziku grudkowo-zaskórnikowego ● oczyszczenie i zwężenie porów ● rozjaśnienie skóry ● regulacja pracy gruczołów łojowych (łojotokowe zapalenie skóry) ● redukcja/leczenie trądziku aktywnego
kwas salicylowy	● działanie antybakteryjne ● redukcja przebarwień działanie sebostatyczne ● działanie rozjaśniające i odświeżające ● pomocny w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry ● oczyszcza i zwęża pory ● działanie przeciwtrądzikowe
kwas ferulowy	● silny antyoksydant (działanie przeciwstarzeniowe i przeciwwolnorodnikowe) ● działanie nawilżające ● działanie ujędrniające ● poprawa elastyczności skóry ● działanie przeciwzapalne ● redukcja trądziku grudkowo-zaskórnikowego oraz aktywnego
PHA	● działanie nawilżające ● redukuje drobne przebarwienia ● silny antyoksydant ● działanie przeciwstarzeniowe ● działanie delikatnie złuszczające i odświeżające ● nadaje skórze blasku ● wyrównuje koloryt ● wygładza i ujednolica strukturę skóry

Nie jestem zwariowana na punkcie włosów. Dbałam o nie, zawsze były świeże, umyte i uczesane. Ale jakoś nie ciągnęło mnie do włosomaniactwa, to skóra jest moim prawdziwym konikiem. Ale odkąd wróciłam do naturalnego koloru włosów po prawie 3 latach regularnego farbowania, moje włosy dużo straciły na urodzie - wypłowiałe, matowe, suche i łamliwe. Prezentowały obraz nędzy i rozpaczy. Dlatego od prawie dwóch lat, dbam o nie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam tygodniowy plan pielęgnacji, zwracam uwagę  na składy kosmetyków, bardzo uważnie dobieram produkty. Dlatego dzisiaj mam dla Was recenzję 3 produktów, których działanie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło.

Na pewno kojarzycie markę Halier - producenta nutrikosmetyku Hairvity. Jakiś czas temu na Instagramie był prawdziwy wysiew tego produktu. Oprócz tego, Halier ma linię kosmetyków do pielęgnacji włosów - fortesse. W skład tej linii wchodzi szampon, odżywka i serum. 

Wg producenta, szampon ma hamować wypadanie włosów oraz stymulować ich wzrost. Ma dbać nie tylko o same włosy, ale też o cebulki. Szczerze mówiąc, nie wierzyłam w to, że produkt, którego głównym zadaniem jest mycie i oczyszczanie, ma w jakikolwiek sposób pobudzać cebulki włosa do wzmożonej pracy.

● ekstrakt z liści skrzypu polnego

● niacynamid (witamina B3)

● biotyna

● estry kwasów tłuszczowych z oliwy

● ekstrakt z palmy sabałowej

Szampon fortesse nie zawiera SLSów ani SLESów, czyli agresywnych detergentów. Posiada natomiast wiele substancji aktywnych, takich jak witamina B3, pantenol, skrzyp polny, biotyna, ekstrakt z owoców palmy sabałowej i całkiem sporo emolientów. Wszystkie te składniki mają za zadanie wzmocnienie włosów, zwiększenie ich elastyczności oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Skład jest świetny, ale tak jak wspomniałam, nie wierzyłam, żeby szampon miał na tyle głęboką penetrację, by mógł wpływać na stymulację wzrostu włosów. Jak więc widzicie, bardzo sceptycznie podchodziłam to testów. A jednak, zauważyłam jedną rzecz, która wprawiła mnie w ogromne zadowolenie, ale też zdumienie. W trakcie stosowania kosmetyku, z dnia na dzień na szczotce było coraz mniej włosów. Nie jestem w 100% pewna, czy to zasługa tylko tego szamponu...nie wydaje mi się. W końcu, w trakcie kuracji używałam też odżywki i przyjmowałam Hairvity dwa razy dziennie. Z działania szamponu jestem bardzo zadowolona. Włosy są dokładnie oczyszczone, zdecydowanie dłużej zachowują świeżość, nie puszą się, ale też nie są oklapnięte. Dopatrzyłam się jednak kilku małych wad, w zasadzie aż 2. Po pierwsze, piana, która się wytwarza w trakcie mycia jest tak gęsta, że ciężko swobodnie przesuwać palce w celu dokładnego oczyszczenia skóry. Po drugie, bezpośrednio po umyciu, pomimo całkiem sporej ilości emolientów w składzie, włosy są lekko tępe w dotyku. Po zaaplikowaniu odżywki uczucie znika, więc nie traktuję tego, jako dużej wady. Niemniej, warto o niej wspomnieć.

Zalety ● zapach ● wydajność ● wyraźne wzmocnienie włosów ● mniej włosów na szczotce ● zwiększona objętość ● włosy dłużej zachowują świeżość ● wygodne i estetyczne opakowanie z pompką

Wady ● zbyt gęsta piana ● włosy są tępe bezpośrednio po umyciu

[Odżywka Halier Fortesse]

Zerknijmy jeszcze szybko do składu:

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Propylene Glycol, Dimethicone, Ricinus Communis Seed Oil (emolient - olej rycynowy), Olive Oil PEG-8 Esters (emolient - estry kwasów tłuszczowych z oliwy), Panthenol (humektant - nawilża i łagodzi), Glycerin (humektant - nawilża), Phenoxyethanol (konserwant), Silicone Quaternium-16, Equisetum Arvense Leaf Extract (skrzyp polny), Sereno Serrulata Fruit Extract (ekstrakt z owoców palmy sabałowej), Parfum, Niacinamide (niacynamid - witamina B3, składnik aktywny), Helianthus Annuus Seed Oil (emolient - olej z nasion słonecznika), Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Disodium EDTA, Undeceth-5, Biotin (biotyna), Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool.

Wiele z Was zna ten zabieg i jestem pewna, że część przetestowała go na sobie. W pewnym momencie mikrodermabrazja stała się bardzo modnym sposobem dbania o skórę. Niestety, nie każda skóra kwalifikuje się do tego zabiegu. Niektórym typom cery może wyrządzić całkiem spore szkody, dlatego dzisiaj zapoznam Was z procedurą samego zabiegu, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego wykonania oraz efektami na jakie możecie liczyć.

Warto zapamiętać, że mikrodermabrazja, to jest peeling. Bardzo agresywny peeling. Jego głównym celem jestem ściągnięcie nadmiernej ilości martwych komórek naskórka. Korzyści płynące z tego faktu są bardzo liczne, bo jak wiadomo, skórę złuszczać trzeba. Ale nie należy też spodziewać się po nim cudów, pokroju zmniejszenia blizn po trądziku, usunięcia przebarwień, czy też nawilżenia skóry.




Czy ten zabieg nadaje się dla mojej cery?

Jeśli jesteś posiadaczką cery normalnej, tłustej, suchej, komedogennej, to jak najbardziej. Skóra zostanie głęboko oczyszczona, złuszczona, wygładzona i pobudzona do pracy. Przy cerach wrażliwych, atopowych, naczyniowych, czy też z trądzikiem aktywnym zabieg może zrobić więcej szkód, niż pożytku. Skóra wrażliwa i delikatna może nabawić się przetarć i podrażnień. Przy typie naczyniowym łatwo o pękanie kolejnych naczynek. Przy cerze trądzikowej łatwo roznieść zmiany na inne części twarzy. Przy tych typach lepiej sprawdzi się peeling kawitacyjny, ewentualnie enzymatyczny, bądź chemiczny (zwłaszcza w przypadku trądziku).

Wiele zabiegów działa jeszcze lepiej, gdy połączy się je z innymi. Nie inaczej jest z mikrodermabrazją. Można ją personalizować jak nam się podoba, w zależności od tego, czego potrzebuje nasza skóra. Ja mam kilka swoich ulubionych kombinacji:

● kwasy - synergiczne działanie peelingu chemicznego i mechanicznego sprawi, że skóra zostanie głębiej złuszczona i bardziej wygładzona. Trzeba jednak pamiętać, by mikrodermabrazję wykonać po kwasie - wówczas mamy kontrolę nad złuszczaniem. Gdy nałożymy kwas po zbyt agresywnej mikrodermabrazji, możemy nabawić się poparzeń lub podrażnień. Ogólnie, nie polecam;

● mezoterapia bezigłowa - za pomocą elektroporacji (patrz - słowniczek), bezinwazyjnie wprowadzamy wgłąb skóry substancje aktywne zawarte w kosmetykach. Jeśli uprzednio pozbędziemy się martwego naskórka z powierzchni skóry, np. za pomocą mikrodermabrazji, składniki dotrą jeszcze głębiej;

● algi - działają trochę jak ostatnio popularne maski w płachcie. Wzmagają wchłanianie składników aktywnych w uprzednio nałożonych kosmetykach, a więc działają jak okluzja. Poza tym, koją i uspokajają skórę po agresywnych zabiegach.

Ten typ skóry pójdzie pod lupę w pierwszej kolejności. Jestem mocno z nim związana, ponieważ moja cera jest właśnie taka - niczym kobieta, niezdecydowana. Strefa T jest błyszcząca, trądzikowa, łojotokowa, z tendencją do komedogenności, czyli zapychania. Z drugiej strony, policzki są raczej normalne, odpowiednio nawilżone, czasem tylko pojawi się na nich jakiś nieprzyjaciel. Jak zatem pielęgnować taką skórę? 

Mieszany typ jest mocno problematyczny. W wybranych miejscach na twarzy (najczęściej w okolicach czoła, nosa i brody) mamy do czynienia z nadczynnością gruczołów łojowych. W innych jej częściach może trafić się skóra normalna (jak u mnie), ale zdarza się też skóra wrażliwa, sucha, albo nawet alergiczna. Przy takich skrajnościach ciężko jest dobrać kosmetyki tak, by nie szkodziły innym partiom twarzy.

Charakterystyczną cechą tego typu skóry są mocno rozszerzone i zablokowane zaskórnikami pory, zwłaszcza w okolicach nosa i policzków. Cera mieszana często jest zanieczyszczona, upstrzona mnóstwem czarnych kropek. Ponadto, zdarzają się na niej wypryski i aktywne wykwity, nie tylko w okolicach miesiączki.

Jak postępować z taką skórą?

W pierwszej kolejności trzeba uspokoić nasze naturalne nawilżacze, czyli gruczoły łojowe. Nie wolno takiej skóry zostawiać bez lekkiej emulsji nawilżające, ponieważ włączy ona swoje mechanizmy obronne i zacznie przetłuszczać się jeszcze bardziej, usiłując zatrzymać nawilżenie. Nawilżająca, żelowa maska co 2-3 dni będzie świetnym pomysłem. Gdy nasza buzia trochę się ureguluje, można zacząć pozbywać się martwych komórek naskórka. Po ściągnięciu z niej zrogowaciałej warstwy, stanie się jaśniejsza, rozświetlona i czystsza. Ponadto, złuszczanie świetnie wpłynie na oczyszczenie i zwężenie porów. 1-2 razy w tygodniu warto nałożyć maskę oczyszczającą na bazie glinki, bądź węgla aktywnego. Takie zabiegi sprawią, że skóra dłużej będzie wyglądała świeżo, a nader aktywne gruczoły trochę się uspokoją.


W produktach do takiej skóry, jak ognia powinniśmy unikać alkoholu (na wysokim miejscu w składzie), substancji komedogennych takich jak silikony, tłuste oleje roślinne (np. olej kokosowy), czy pochodne ropy naftowej, np. parafina, wazelina. Z kolei bardzo pożądanymi składnikami przy pielęgnacji takiej skóry są kwasy (zwłaszcza salicylowy), retinol, jako składniki aktywne, które zadziałają regulująco na zbyt aktywne gruczoły łojowe oraz zwężą i oczyszczą pory. Oprócz tego, delikatnie skórę odświeżą i nawilżą. Kwas hialuronowy pomoże utrzymać wilgoć w naskórku, natomiast delikatne emolienty, takie jak olej jojoba, olej z wiesiołka, czy wosk pszczeli zabezpieczą skórę przed TEWL, czyli transepidermalną (przeznaskórkową) utratą wody.

Przykładowa pielęgnacja skóry mieszanej:

Dedykowane zabiegi gabinetowe

● Eksfoliacja kwasami (kwas salicylowy, pirogronowy, mlekowy, ferulowy)

● Mikrodermabrazja
● Peeling kawitacyjny
● Mezoterapia mikroigłowa
● D'arsonvalizacja
● Galwanizacja

Komórki macierzyste, to bardzo inteligentne formy życia. Oprócz tego, że magazynują materiał genetyczny, mają zdolność wyprodukować każdy rodzaj komórek, zarówno komórki kostne, jak i komórki skóry. Mają znakomitą zdolność do regeneracji, mogą opóźniać naturalne procesy starzenia. Szkoda tylko, że komórki macierzyste zawarte w kremach nie mają prawa działać.

"Regeneracyjne" właściwości komórek macierzystych zostały podłapane przez marketingowców i...machina ruszyła. Koncerny kosmetyczne zaczęły konstruować kremy z dodatkiem roślinnych komórek macierzystych, obiecując konsumentom, że ich skóra odmłodnieje, stanie się bardziej jędrna i elastyczna. Niewielu producentów zadaje sobie trud i podaje, jakiego rodzaju komórki macierzyste zostały wykorzystane w danym produkcie. Dlatego trzeba z dystansem podejść do tematu.

W kosmetologii i technologii kosmetycznej nie są wykorzystywane ludzkie komórki macierzyste, które mogłyby odbudować warstwę rogową i przyczynić się do faktycznego odmłodzenia stanu skóry. W polskim prawie jest to nielegalne. W kremach znajdziemy izolowane komórki merystemu, czyli roślinne komórki tkanki łącznej pełniące u roślin taką samą funkcję, jak u człowieka komórki macierzyste. Ale wciąż, są to komórki roślinne. Nie są one kompatybilne do naszych komórek, przez co nijak nie wbudują się one w ludzkie tkanki, choćby z tego względu, że komórki roślin posiadają ścianę komórkową, a te ludzkie - nie.

W kremach i innego rodzaju kosmetykach nie ma warunków, aby komórki roślinne przeżyły. Aby utrzymać wyizolowaną komórkę przy życiu, potrzebne są ściśle określone warunki otoczenia. W kremach te warunki na pewno nie są spełnione. Wynika z tego, że w kremach znajdziemy homogenat - zmiksowane komórki roślin, mające dokładnie takie samo znaczenie biologiczne, jak ekstrakty, które już od dawna w kosmetologii są stosowane.

Terapia komórkami macierzystymi

Istnieją zabiegi polegające na wprowadzaniu bezpośrednio do skóry właściwej ludzkich komórek macierzystych, izolowanych od samego pacjenta. Zabieg ma swoich zwolenników, jak i przeciwników-z jednej strony, efekty takich zabiegów potrafią wprawić w osłupienie, gdy skóra z dnia na dzień staje się bardziej napięta, nawilżona i wygładzona. Z drugiej jednak strony, zagrożenia związane z tymi zabiegami mogą mieć poważne konsekwencje. Ale temu tematowi poświęcę oddzielny artykuł :)

Podsumowując, żadne badania nie potwierdziły, by roślinne komórki wpływały na skórę, bądź jakąkolwiek jej warstwę tak, jak komórki wyizolowane z naszego organizmu. W dobie dzisiejszego marketingu, warto zachować odpowiednią dozę dystansu do tego, co mówią i obiecują producenci kosmetyków. Coraz więcej firm na rynku kosmetycznym wykorzystuje termin "komórki macierzyste", obiecując nam gruszki na wierzbie. A tak naprawdę, to tylko manipulacje, mające na celu sprzedać nam nowy produkt, często bardzo drogi i zupełnie nie warty swojej ceny.