Okres jesienno-zimowy oraz wczesna wiosna, to najlepsza pora na przeprowadzenie kwaśnej kuracji. Ale jaki kwas wybrać? Czy kwasy są odpowiednie akurat dla mojej skóry? Jak długo powinna trwać taka kuracja i jakich efektów mogę się spodziewać?

Zabiegi złuszczania kwasami, to nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która pozwala osiągnąć świetne rezultaty w stosunkowo niedługim czasie. Ponadto, kwasy mają bardzo różne działanie, które jest zależne od kilku czynników:

● rodzaju użytego kwasu, 

● stężenia substancji,

● pH. 

W zależności od tych trzech wytycznych, zabieg może dawać różne efekty. Tymi widocznymi od razu, już po pierwszym zabiegu, jest na pewno odświeżenie i wygładzenie skóry oraz pozbycie się zbędnej warstwy rogowej. Ale te efekty, na dobrą sprawę, może zapewnić nam najzwyklejszy peeling drobnoziarnisty.

Wobec tego, dlaczego kwasy są tak wyjątkowe?

Przede wszystkim, regularnie stosowane daje długotrwałe efekty. Już po jednej kuracji można zaobserwować poprawę jakości skóry, zwiększenie jej elastyczności i poziomu nawilżenia. Ponadto, regularnie stosowane kwasy o odpowiednich parametrach potrafią:

● unormować pracę gruczołów łojowych,

● załagodzić (a w niektórych przypadkach nawet wyleczyć) trądzik,

● odblokować zanieczyszczone pory,

● zwęzić rozszerzone pory,

● uregulować nadmierne rogowacenie naskórka,

● wspomóc walkę w przypadku leczenia ostrzejszych form trądziku,

● poprawić nawilżenie skóry (w przypadku skór suchych).

Jak widać, praktycznie każdy skorzysta z działania hydroksykwasów. Ale z jakimi kwasami możemy spotkać się w gabinecie kosmetologicznym?

Oprócz tych głównych rodzajów kwasów, coraz częściej można spotkać takie z zupełnie innych podgrup. Przykładem niech będzie kwas azelainowy, będący przedstawicielem kwasów dikarboksylowych. Wykazuje mocne działanie keratolityczne (złuszczające i zmiękczające naskórek), przez co zmniejsza tworzenie się czopów łojowych oraz hamuje rozwój bakterii ze szczepu Propionibacterum acnes i Staphylococcus epidermidis, które są odpowiedzialne za powstawanie trądziku. Innym kwasem jest kwas pirogronowy należący do grupy alfaketonokwasów. Jest on pochodną kwasu octowego, czemu zawdzięcza dosyć drażniący zapach. Z tego względu nie wykonuje się zabiegów tym kwasem u osób z astmą. Kwas pirogronowy daje bardzo dobre efekty w przypadku leczenia trądziku grudkowo-zaskórnikowego, działa sebostatycznie i antymikrobowo, dzięki czemu można go wykonywać (jako jeden z niewielu) przy aktywnych stanach trądzikowych. Zmniejsza też widoczność blizn i przebarwień pozapalnych. Jedynym wykorzystywanym w kosmetyce przedstawicielem kwasów LHA, czyli lipohydroksykwasów, jest nowa pochodna kwasu salicylowego - kwas 5-kapriolowosalicylowy. Jego fenomen polega na tym, że oprócz działania, które wykazuje kwas salicylowy, LHA ma o wiele większe powinowactwo do naskórka, przez co działa jeszcze skuteczniej, ale nie agresywniej. Polecany do pielęgnacji skór tłustych, trądzikowych oraz zanieczyszczonych skór wrażliwych.

Który kwas będzie idealny dla mnie?

W zależności od problemu, wybieramy inny kwas. W przypadku skór grubych, tłustych, trądzikowych lub mieszanych zaleca się m.in. kwas salicylowy, pirogronowy, azelainowy i mlekowy. Dobrym pomysłem jest też synergiczne łączenie kilku kwasów dla zwiększenia efektu, na którym nam zależy. Dla przykładu, ja z moją cerą mieszaną bardzo polubiliśmy się z mieszanką kwasów: pirogronowego, mlekowego i azelainowego, które pięknie regulują nadaktywne gruczoły, zwężają pory, działają antybakteryjnie i wyciszająco na aktywne zmiany trądzikowe. Dla skór suchych zaleca się w stosunkowo niskich stężeniach kwasy glikolowy oraz migdałowy, które zwiększą nawilżenie skóry, poprawią jej elastyczność oraz jędrność. Przy skórach wyjątkowo wrażliwych i naczyniowych, świetnie sprawdzą się kwasy z grupy polihydroksylowych, które z racji swoich stosunkowo dużych cząsteczek będą penetrować skórę wolniej, bez nieprzyjemnych podrażnień i zaczerwienień, lecz działanie pozostanie takie samo-skóra stanie się bardziej nawilżona, wygładzona, a jej koloryt zostanie ujednolicony.

Kwas	Działanie
kwas glikolowy	● redukcja przebarwień ● spłycenie blizn ● przyspieszenie odnowy komórkowej ● wygładzenie powierzchni skóry ● wyrównanie kolorytu ● poprawa nawilżenia skóry
kwas migdałowy	● redukcja drobnych blizn ● zmniejszenie grubości warstwy rogowej ● wzmocnienie skóry ● oczyszczenie skóry ● zwiększenie elastyczności i jędrności skóry ● regulacja pracy gruczołów łojowych
kwas pirogronowy	● poprawa ogólnego stanu skóry ● redukcja przebarwień pozapalnych ● redukcja trądziku grudkowo-zaskórnikowego ● oczyszczenie i zwężenie porów ● rozjaśnienie skóry ● regulacja pracy gruczołów łojowych (łojotokowe zapalenie skóry) ● redukcja/leczenie trądziku aktywnego
kwas salicylowy	● działanie antybakteryjne ● redukcja przebarwień działanie sebostatyczne ● działanie rozjaśniające i odświeżające ● pomocny w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry ● oczyszcza i zwęża pory ● działanie przeciwtrądzikowe
kwas ferulowy	● silny antyoksydant (działanie przeciwstarzeniowe i przeciwwolnorodnikowe) ● działanie nawilżające ● działanie ujędrniające ● poprawa elastyczności skóry ● działanie przeciwzapalne ● redukcja trądziku grudkowo-zaskórnikowego oraz aktywnego
PHA	● działanie nawilżające ● redukuje drobne przebarwienia ● silny antyoksydant ● działanie przeciwstarzeniowe ● działanie delikatnie złuszczające i odświeżające ● nadaje skórze blasku ● wyrównuje koloryt ● wygładza i ujednolica strukturę skóry

Nie jestem zwariowana na punkcie włosów. Dbałam o nie, zawsze były świeże, umyte i uczesane. Ale jakoś nie ciągnęło mnie do włosomaniactwa, to skóra jest moim prawdziwym konikiem. Ale odkąd wróciłam do naturalnego koloru włosów po prawie 3 latach regularnego farbowania, moje włosy dużo straciły na urodzie - wypłowiałe, matowe, suche i łamliwe. Prezentowały obraz nędzy i rozpaczy. Dlatego od prawie dwóch lat, dbam o nie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam tygodniowy plan pielęgnacji, zwracam uwagę  na składy kosmetyków, bardzo uważnie dobieram produkty. Dlatego dzisiaj mam dla Was recenzję 3 produktów, których działanie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło.

Na pewno kojarzycie markę Halier - producenta nutrikosmetyku Hairvity. Jakiś czas temu na Instagramie był prawdziwy wysiew tego produktu. Oprócz tego, Halier ma linię kosmetyków do pielęgnacji włosów - fortesse. W skład tej linii wchodzi szampon, odżywka i serum. 

Wg producenta, szampon ma hamować wypadanie włosów oraz stymulować ich wzrost. Ma dbać nie tylko o same włosy, ale też o cebulki. Szczerze mówiąc, nie wierzyłam w to, że produkt, którego głównym zadaniem jest mycie i oczyszczanie, ma w jakikolwiek sposób pobudzać cebulki włosa do wzmożonej pracy.

● ekstrakt z liści skrzypu polnego

● niacynamid (witamina B3)

● biotyna

● estry kwasów tłuszczowych z oliwy

● ekstrakt z palmy sabałowej

Szampon fortesse nie zawiera SLSów ani SLESów, czyli agresywnych detergentów. Posiada natomiast wiele substancji aktywnych, takich jak witamina B3, pantenol, skrzyp polny, biotyna, ekstrakt z owoców palmy sabałowej i całkiem sporo emolientów. Wszystkie te składniki mają za zadanie wzmocnienie włosów, zwiększenie ich elastyczności oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Skład jest świetny, ale tak jak wspomniałam, nie wierzyłam, żeby szampon miał na tyle głęboką penetrację, by mógł wpływać na stymulację wzrostu włosów. Jak więc widzicie, bardzo sceptycznie podchodziłam to testów. A jednak, zauważyłam jedną rzecz, która wprawiła mnie w ogromne zadowolenie, ale też zdumienie. W trakcie stosowania kosmetyku, z dnia na dzień na szczotce było coraz mniej włosów. Nie jestem w 100% pewna, czy to zasługa tylko tego szamponu...nie wydaje mi się. W końcu, w trakcie kuracji używałam też odżywki i przyjmowałam Hairvity dwa razy dziennie. Z działania szamponu jestem bardzo zadowolona. Włosy są dokładnie oczyszczone, zdecydowanie dłużej zachowują świeżość, nie puszą się, ale też nie są oklapnięte. Dopatrzyłam się jednak kilku małych wad, w zasadzie aż 2. Po pierwsze, piana, która się wytwarza w trakcie mycia jest tak gęsta, że ciężko swobodnie przesuwać palce w celu dokładnego oczyszczenia skóry. Po drugie, bezpośrednio po umyciu, pomimo całkiem sporej ilości emolientów w składzie, włosy są lekko tępe w dotyku. Po zaaplikowaniu odżywki uczucie znika, więc nie traktuję tego, jako dużej wady. Niemniej, warto o niej wspomnieć.

Zalety ● zapach ● wydajność ● wyraźne wzmocnienie włosów ● mniej włosów na szczotce ● zwiększona objętość ● włosy dłużej zachowują świeżość ● wygodne i estetyczne opakowanie z pompką

Wady ● zbyt gęsta piana ● włosy są tępe bezpośrednio po umyciu

[Odżywka Halier Fortesse]

Zerknijmy jeszcze szybko do składu:

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Propylene Glycol, Dimethicone, Ricinus Communis Seed Oil (emolient - olej rycynowy), Olive Oil PEG-8 Esters (emolient - estry kwasów tłuszczowych z oliwy), Panthenol (humektant - nawilża i łagodzi), Glycerin (humektant - nawilża), Phenoxyethanol (konserwant), Silicone Quaternium-16, Equisetum Arvense Leaf Extract (skrzyp polny), Sereno Serrulata Fruit Extract (ekstrakt z owoców palmy sabałowej), Parfum, Niacinamide (niacynamid - witamina B3, składnik aktywny), Helianthus Annuus Seed Oil (emolient - olej z nasion słonecznika), Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Disodium EDTA, Undeceth-5, Biotin (biotyna), Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool.